Главная » Отели » Австрия » Вена » SACHER WIEN

Отель SACHER WIEN Австрия Вена

Страна: Австрия

Регион: Вена

Отель: SACHER WIEN

SACHER WIEN 5*

Отель SACHER WIEN расположен в стране Австрия в регионе Вена и относится к классу гостиниц с числом звезд 5.
На территории отеля имеется:
- ресепция работает 24 часа,
- кондитерская,
- Wi-Fi в лобби, платно,
- сейфы для хранения ценностей на ресепшн, бесплатно,
- снек-бар закусочная Sacher Eck,
- рестораны: 2 Anna Sacher и Rote Bar с летней террасой и зимним садом, с видом на Оперу,
- конференц-залы: 9 до 250 человек,
- бизнес-центр,
- гараж платно,
- бары: 1 Blaue Bar,
- кафе 1 знаменитое Sache, предлагающее оригинальную выпечку,
В номерах есть:
- весы,
- мини-бар,
- смена полотенец: 2 раза в неделю,
- фен: есть,
- уборка номера: 2 раза в день,
- русских каналов: 1,
- телефон с автоответчиком,
- сейф: в номере, бесплатно,
- халат банный,
- пол: ковровое покрытие,
- ванна,
- смена белья: 3 раза в неделю,
- Интернет: Wi-Fi, платно,
- радио,
- room service: платно 24 часа,
- телевизор: плазменная панель,
- кондиционер: индивидуальный,
- ТВ: кабельное,
Номерной фонд отеля состоит из
- Suite One Bedroom,
- делюкс,
- делюкс Suite One Bedroom,
- Superior,
- Top делюкс,
- Junior Suite,
- Suite Two Bedroom,
- Executive Suite,
- Junior Suite делюкс,
Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть:
- фитнес-клуб бесплатно с 06:00 до 22:00,
- массаж платно,
- сауна бесплатно,
- парная бесплатно,
- спа-центр платно косметические процедуры, оздоровительные процедуры,
- различные души бесплатно,
Для детей есть
- услуги няни: по запросу, платно,
- детская кроватка: платно в номерах категории делюкс и выше – бесплатно,
.

Достоинства:
Нас встретила широкая сверкающая зала, в которой люди кажутся лишь крохотными фигурками. Невольно задумываешься, скольким разыгранным ролям в извечной игре - Жизни была она очевидцем, когда встречаешь ее испытывающий взгляд, этого мудрого, циничного свидетеля забытых поцелуев, несбывшихся надежд или безмерных радостей, попранной любви или невинных проказ, соли соперничества золотого шитья нарядов и пышных празднеств. Все то, что с течением времени оставляет в памяти, точно в море, лишь легкую зябь, навечно впитывается в холодный мрамор, становясь его историей.
У входа встречает портье, смотрящий на тебя невозмутимым взглядом сфинкса, который, все знает, все видит, но ничего не говорит. Кажется, что все его мысли, ощущения ушли глубоко под маску, ничего не вырвется наружу! Но стоит произнести магические слова: «we have reservation», как холодное, словно осенние заморозки, лицо вдруг оживает. Только что оно было замкнутое, бесстрастное, а через минуту, точно у фарфоровой куклы, застыло в вечной улыбке. Как и прежде ничего не прочитать в его глазах, но разница в том, что теперь все прячется за улыбку!

Мы оказались в просторном мире из мрамора и полированного дерева. Следуя за сопровождающим по лабиринту коридоров и лестниц, мы пытались по дороге разглядеть хрупкие контуры мечты. Наверху ждала комната, где чьи-то невидимые руки делали все, чтобы нам было уютно и удобно. Многочисленные горничные не дают тебе и пальцем двинуть самому, перед сном они расстилают кровати и взбиваю подушки, раскладывают на полу в ванной коврики, выкладывают тапочки, открывают программу на нужной странице… они незаметно открывают двери в царство чуждое будничных забот, где возникает стойкое чувство опьянения жизнью. Стоит ли описывать вольтеровские кресла, оконные занавесы, ниспадающие с царственной пышностью, стены, оттененные панно резного дерева, накрытый стол, являющий собой двойную роскошь: для вкуса и для глаз, порой даже слишком крикливо дорогие предметы обстановки … Здесь в каждой комнате, в каждом уголке чувствуется дурманящий запах роскоши.

Оценка отелю: 5+

«Представьте, будто вы заснули,
И перед вами сны мелькнули…»

Это было то время, когда у природы кружится голова от собственной красоты. Улицы болели рождественской лихорадкой, взамен медленно гаснущим звездам то тут, то там вспыхивали яркие искры веселья, ложившегося розоватым отблеском румянца на наши бледные лица, одушевляя и зажигая глаза. Тончайший узор ветвей, украшенных подобно особым зимним цветам снежными хлопьями, покрывающих розовыми, серебристыми, лиловыми оттенками голые стволы на фоне беловато-серого неба.

Мы смотрели на широко раскинувшуюся Вену, облаченную в убор из благоуханий и звуков, отороченный белым кружевом снега. Мы ловили ее как строчку стихотворения, вдруг вспыхнувшую в мозгу, как последний летний день, весело раскачивающийся на легких качелях ветерка, как звуки, которые могли бы производить падающие звезды, если б только можно было слышать подобные звуки! И мерещилось, что из глубины веков на нас несутся освобожденные духи красоты.
Все перемешалось: движение, свет, краски – так, что трудно было отличить одно от другого. Неугомонный хор бесчисленных голосов наполнял воздух густым жужжанием, стрекочут уличные торговцы; «билеты в оперу, билеты в оперу!», «вы уже ходили в оперу?!»; голосят туристы, но ветром сносило все эти мыльные пузыри слов, таких неуместных и расточительных, только мешающих остаться наедине с моей Веной.

По-диогеновски беззаботно мы шагали по направлению к самой великолепной драгоценности в сокровищнице старой Вены – к собору святого Стефана. Где-то поблизости всплывала нежная симфония вальса. Собор, само воплощение циклопической мощи, стены и башни исполинских размеров, которые невозможно охватить с маленькой площади и даже с прилегающих улиц, удивительным образом сочетаются с изящнейшим ритмическим бесконечно разнообразным узором, который, кажется, скорее соткан из воздуха, нежели облаченный каменной плотью. Он вился, дробился, переплетался, уходя вверх, и, казалось, говорил: «Эй, улечу!», но не улетал, а лишь делался более живым и пластичным, насмехаясь над законами тяготения!
Попав в огромное помещение, где тонет взгляд, сразу замирают все лихорадочные стремления и страсти, все кажется недвижным, спокойным, безмолвным. Стены испещрены каменной вышивкой узора, неторопливые движения статуй, отточенная красота ажурных линий, тяжелая каменная кладка. Собор не выглядит удушливым и унылым, он не подавляет своей мощью, а скорее растворяет человека в себе.
Эти узоры и рельефы, и завиток орнамента самой маленькой консоли – будто изнанка вышивки по канве истории. Вот орган, выполненный в 1513 году Антоном Пильграмом, на нем изображен человек с циркулем и угольником. Это – сам мастер. Он смотрит напряженно, измученно, пригибаясь под тяжестью свой работы. А вот на кафедре фигуры отцов церкви. Меланхоличные, беспристрастные, каждый из них о чем-то глубоко задумался. Сколько всего начертано на стенах собора для тех, кто умеет читать эти письмена!

Почему-то Время, подобно нахальному уличному мальчишке, так старается обозначить свой путь разрушениями. Рушатся императорские дворцы, а на их месте вырастают гиганты-небоскребы, не найдешь уже живописную путаницу переулков, узких, кривых, темноватых, на их месте вспыхивают изогнутыми цепочками огней широкие проспекты, все реже слышится звук лошадиных копыт, стремительно мчатся автомобили, равнодушные, невозмутимые существа, презирающие красоту природы, не замечающие ее в своей суетности. Город своенравно старается стряхнуть с себя очарование старины.

Но все же в Вене еще есть маленькие затерянные островки, изъятые из этих законов, единственные и жалкие, они по-прежнему верны своим традициям и пока еще не решаются насовсем стряхнуть с себя старые, сладостные воспоминания былых лет, окутывающие подобно листве древо жизни этих улиц. Они укрылись от цивилизации за собором святого Стефана.

Низкорослые поблекшие дома с царапинами щелей напоминают собой старый дырявый башмак, они, кажется, лопнули, потешаясь над собственным видом, но все равно именно они притягивают к себе туристов как никакие другие дома в целом городе. Мы шли по Ротентурмштрассе (улица красной башни), свернули на Фляйшмаркт (мясной рынок), вышли на Шенлатернассе (переулок прекрасного фонаря), получивший свое названия от дома «К прекрасному фонарю». Раньше, как и во многих других городах, средневековые дома – и гостиницы, и лавки, и дома бюргеров – назывались по какому-нибудь помещенному на них рельефу, вывеске или иной примете. Здесь же одно из зданий восходит к 13 веку, оно именуется «Домом василиска». Считается, что тут однажды при рытье колодца обнаружили чудовищного зверя – василиска. В нише дома можно разглядеть скульптуру чудовища, напоминающего птицу. Здесь же рядом находится церковь иезуитов. Повернув назад, попадаешь на Грихенгассе (греческий переулок), где находится единственная сохранившаяся от древних укреплений башня. Это – даже и не переулок, это - узкая щелка между домами, через которую перекинуты арки, не давая домам упасть друг на друга.
Прихотливые линии улиц выводят на Бекерштрассе (улица пекарей), где среди старинных домов, маленьких магазинчиков, ажурных железных вывесок находится и один из самых популярных у туристов ресторанчиков.
К югу от собора – самая маленькая площадь внутреннего города – Францисканерплац с церковью, построенной в 1387г. на месте «Дома кающихся грешниц».
Потом мы бродили по Нейер-Маркт (новый рынок), Кольмаркт (капустный рынок), Грабену (от нем. graben - копать)…
На углу Грабена находится крошечная площадь Шток-им-Эйзен («Палка в железе») . В нише стены одного из домов укреплен остаток ствола дерева, который забито множество разных гвоздей. Вплоть до 19 века держался обычай, что каждый попавший в Вену подмастерье слесаря или кузнеца должен вбить гвоздь в это дерево. Несколько легенд известно об этом дереве.. По одной из них, ключ от замка, запиравшего решетку вокруг дерева, сделал подмастерье Йозеф, получивший в награду за это руку своей возлюбленной, дочери мастера. Есть легенда и о том, что дьявол устроил, чтобы этот замок нельзя было открыть. А также рассказывают, что когда гитлеровцы вознамерились в 1938 г. перевести историческое дерево в свой музей , венская реликвия ночью чудесным образом исчезла , и лишь после того, как Вена была освобождена, а пожар в соборе св. Стефана потушен , дерево оказалось на месте, а замок снова оказался заперт.

Быстрая, беспечная Грабен несколько омрачается суровым колоритом огромных купалов. Это - церковь св. Петра. Внутри царит медлительная золотистая тишина, ощущается даже избыток тепла и красоты.

Романтика юркнула в переулок и обнаружилась на небольшой запрятавшейся среди домов площади Нейер-Маркт. Здесь в обрамлении беспечный, удивительный, своевольный Фонтан рек скульптора Георга Рафаэля Доннера. Императрица Мария Терезия сочла его неприличным и хотела переплавить его на пушки, видимо, скульптуры были слишком полны жизни для императрицы. Кажется, что здесь пахнуло ветром живой жизни, только он и способен разносить семена свободного растения любви, рожденного мигом солнечного тепла. Интересно, сколько влюбленных встречалось у этого фонтана, сколько заветных желаний тут исполнилось, сколько сердец было взято приступом на этом самом месте..?
Спасая скульптуры от единомышленников императрицы и от туристов, их перевезли в Нижний Бельведер, на площади сейчас копии.

Здесь же находится и Капуцинкирхе, тихая заводь простоты. В ней расположена знаменитая императорская крипта.

Гуляя по Кольмаркт, стоит заглянуть в кондитерскую Demel. Места можно бронировать заранее. Кафе также интересно музеем шоколада и маленьким магазинчиком, где можно приобрести конфеты ручной работы.

Вечером мы гуляли по Хоэр-Маркт, старейшей из площадей и почти не изменившей своей конфигурации, Ам-Хоф, скатившейся от центра придворной жизни до торговой площади, заглянули во двор Старой ратуши, где обнаружили фонтан Андромеды, сделали несколько снимков и направились дальше к стенам Шотландского монастыря, отчетливо выделявшимся впереди на фоне рано темнеющего неба.

Никакими словами не изобразить мощности стен, окружающих Бург, это надо видеть. Дремотные, пыльно-серые, напоминающие своей наготою стены темниц они скрывают за собой истинного Короля среди всех дворцов. Хофбург, перенасыщенный красотой, является образом дерзновения, чудом искусства и моды, блиставшим в своей эпохе.

Самая старая часть Бурга – Швейцарский двор. Здание, выходящее на этот двор – Старый Хофбург, - было еще в 13 веке, в 15 веке в нем была сооружена капелла, которая отчасти сохранилась. В Швейцарский двор ведут тяжелые пышные Швейцарские ворота 1552 года. К этим воротам прикрепляли цепи подъемного моста. Сейчас в старом Бурге – музей светских и духовных ценностей. Среди них – корона, держава, сокровища Габсбургов, а также коронационные мантии императоров.

Швейцарские ворота выходят на Иннерер-Бургхоф – Внутренний двор. Здесь раньше устраивали турниры, тут же происходил публичный суд. Здание государственной канцелярии спряталось за многочисленными скульптурами, бледными, бескровными мраморными телами. Мраморные группы на тему подвигов Геракла изваяны Лоренцо Маттиелли. По первоначальному проекту предполагалось, что все здания, обрамляющие площадь, будут повторять фасад канцелярии. Но фасад дворца Амали выполнен более скромно. Его начали строить в 1575 г., но в 17 веке сильно переделали. Своеобразие зданию придают часы – под карнизом солнечные, над ними обычные - и башенка, будто бы снятая сюда с городской ратуши.

Хофбургу в настоящее время принадлежит и здание Конюшен, в котором находится музей липиццанеров (каждый день с 9 до 18.00, вход 5 евро).
Устройство конюшен было чуть ли не самым важным делом для австрийского двора. Еще в 16 веке в Австрии была выведена «испанская» порода лошадей. В один прекрасный день избыток совершенствования красоты и мастерства верховой езды перебродил в конный балет, самозабвенно исполняемый белоснежными лошадями и по сей день. Можно даже достать билет на театрализованное представление или на утреннюю тренировку.

Пересекая площадь Ин-ден-Бург, можно выйти к Хельденплатц (площади героев). Некогда здесь были городские укрепления, но во время наступления Наполеона их разрушили. Выйдя за ворота, взгляду открывается колоннада нового Бурга, такая стройная, нетронутая, свежая. Это уже не средневековые массивные стены, отнюдь не пышные, перегруженные пафосные барочные формы, - Новый Бург был создан лишь в конце 19 века. В Новом Бурге сейчас располагается несколько музеев. Этнографический музей временно закрыт.

Через дорогу находится крупнейший музей Вены – Художественно-исторический (вход – 10 евро, в четверг работает до 21.00). Когда ходишь из зала в зал, из галереи в галерею, кажется, что музей – неиссякаемый источник всего живительного для души, дарящий тысячу и одну мысль, тысячу и одну безмерную радость, тысячу и одно ощущение, среди которых мечется обреченный турист, в котором пробуждается, растет, множится темная страсть к красоте. Каждое полотно Тициана, Рембрандта, Вермеера, Караваджо, Рубенса..., каждый набросок словно по сговору участвует в этом злодеянии. Взгляд мечется по стенам: в картинах бьется сама жизнь.

В венских музеях положено платить за гардероб. Чтобы избежать затрат стоит воспользоваться камерой хранения при условии, что у вас есть монетка в 2 евро (или 2 монетки по евро). Денежка используется в качестве залога, очевидно, в эту сумму оценена стоимость ключа, который вы уносите с собой. Когда вы отпираете дверцу, монетка вам возвращается. Есть большие камеры хранения, для длинных шуб и пальто, но их количество ограничено.

Рядом с Художественно -историческим музеем расположилось здание Ратуши. Не могу не сказать, что тут же ходит и знаменитый трамвай D извечный спутник туриста практически на всем его пути. На этом трамвайчике можно доехать и до музея Леопольда, и до Бельведера, да в принципе и практически до самого сердца города - собора святого Стефана. Для трамвая нужно готовить мелкие монетки.

Один раз в год Венская Ратуша словно на крыльях вырывается их темницы привычной сдержанности и окутывает площадь пестрым одеялом миллионов красок и огней. Пронизывая атмосферу яркими тонами рождественской ярмарки, она словно ищет, кого бы ей поразить! Она вызывает ощущение водопада, стремительно мчащегося вдаль: удовольствия, развлечения, краски, звуки – хватай обеими руками! В эти дни Ратуша, обладательница самой главной рождественской ярмарки Вены, высится над городом как повелитель.

Сумерки опускали небо все ниже и ниже, ветер вместе с темнотой свободно гулял по улицам Вены. Становилось так холодно, что мы невольно замечтались о печке с потрескивающими поленьями. Мы двинулись в сторону ресторанчика Piaristenkeller, находящегося за Ратушей (restaurant@piaristenkeller.at, www.piaristenkeller.com ). Внутри пахло медом и кофе. Струилась живая музыка. Мягкого сияния свечей хватало лишь на небольшую часть погруженной в полумрак просторной залы. Стены представляли взгляду помпезные охотничьи стены, оттененные призраками их жертв - головами оленей и кабанов. Официант, похожий на большого сонного кота преклонного возраста, принес нам меню, подав его так, будто вручая вексель на будущие радости, за которые потом придется расплатиться с процентами. Все его действия были медлительны и размеренны, как движения маятника. В нем чувствовалась старомодная величавость. Официанты отмеряли внимание и заботу с точностью химика, наливающего в мензурку опасную кислоту, точно распределяя их в зависимости от платы. Меню можно брать только комплексное, включающее в себя 4 блюда: мясная закуска, суп, мясо или дичь, небольшой десерт. Заказать 5 блюд или 3 нельзя. Стоимость комплексного меню около 55-60 евро. Вино и напитки не входят в стоимость.
В ресторане есть «музей» вин и шляп. По легенде, именно в этом ресторане играл маленький Моцарт, о чем посетителям навязчиво напоминает его позолоченный бюст.
Об этом ресторанчике достаточно много написано в Интернете.

Если выйти из Хофбурга в противоположную сторону через своеобразный крытый внутренний двор, то попадаешь на Михаэлерплатц. Фасад Хофбурга украшают фонтаны, веселые, безудержные мраморные фигуры морских владык.
Напротив находится удивительная церковь Михаэлеркирхе. Она точно дремлет среди всей этой буйной энергии, именуемой жизнью большого города, - недвижная, спокойная, глубокая. Внутри тихо, посетители не решаются сломать печать молчания, царящего в ее стенах. Ее собственная жизнь протекает так же бесшумно, неизменно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Все также, как и было столетия назад, ничего не изменилось.

Вдоль стены, окаймляющей Бург, мы дошли до Альбертины (в среду работает до 21.00), где проводилась временная выставка «От Моне до Пикассо». Постоянная коллекция поразила меня набросками Рембрандта, также интересны и сами интерьеры дворца. Альбертина, подобно истине, обреченной лежать на дне колодца, редко притягивает к себе туристов. А зря. Здесь нет притворности, призрачности… поверьте, рискнув заглянуть за пышный фасад, вы не обнаружите там пустоту!

Неподалеку в одном здании живут сразу две венские знаменитости. Это - кафе Моцарт и кафе Захер.
В кафе Моцарт (Mozart@cafe-wien.at) все дышало добродушием. Фарфор очаровательной хрупкости, скатерти состязались в белизне, из каждого уголка, каждого отверстия струился приятный запах кофе, ванили и печеных яблок. Все казалось волшебной игрой воображения.
Интересно попробовать штрудель, подающийся здесь в суповой тарелке, чуть ли не до краев заполненной заварным кремом.

Кафе Захер. Наверное, заходя в это кафе, мы по-детски надеялись подсмотреть таинство приготовления знаменитого торта! Надо сказать, что торт Захер здесь самый вкусный (даже сочнее, нежнее того, который подают гостям отеля Захер), хотя само кафе выглядит несколько потрепанным. Непонятно, виноваты ли в этом вандалы-туристы или непутевые рабочие, отказывающиеся делать ремонт.

Бельведер, своего рода «маленький Версаль». Попадая во дворец, оказываешься в богато украшенном лестничном помещении. Своды потолка поддерживают атланты - исполины. Мраморные торсы циклопической мощи, изгибаются в напряженном усилии. Залы дворца заполнены лепным орнаментом, изображенные аллегорические фигуры, которые, кажется, унесло бы дуновением ветерка, парят на стенах.Картины Австрийской галереи поражают своей глубиной, которая так успокаивает.

Вена известна как кофейная столица, поэтому несколько слов о традиционном венском кофе, которое предлагается в кафе:

Einspaenner (айншпеннер) – черный кофе со взбитыми сливками, подается в стакане
Fiaker (фиакер) - черный кофе с ромом
Mokka gespritzt (мокка гешпритцт) - черный кофе с коньяком
Kapuziner (капуцинер) - порция кофе с каплей сливок
Piccolo (пикколо) - черный кофе в специальной чашечке, может быть со взбитыми сливками
Melange (меланж) – большая порция кофе с молоком, легендарный кофе, известный с 17 века , когда в кофе по-турецки попробовали первый раз добавить молоко, так как оно казалось слишком горьким. Можно заказать «mehr licht» или «mehr dunkel», соответсьвенно больше молока, меньше молока. В зависимости от количества молока получаются «Schale braun» или «Schale gold»
Schwarzer – черный кофе без молока

Оператор: DSBW Оценка оператору: 5-

Дата добавления отзыва: 13.01.2008

Найдем для Вас самый доступный тур

Оставьте заявку и мы подберем лучший вариант для Вашего отдыха. Весь опыт нашей компании на Вашей службе!

Есть вопросы по выбору тура?

Ваш персональный консультант

Ковалева Евгения

Тел.: +7 (499) 653-76-06

Отзывы

Владислав

Спасибо компании Navy Travel за эту красоту, полученную за очень вменяемые деньги. Очень классно съездили на Кавказские минеральные воды с сыном. Отличная гостиница, прекрасное питание и веселая развлекательная программа в течении всего нашего двухнедельного отдыха.

Егор

Давно мечтали посетить Азербайджан и вот наконец благодаря Navy Travel все срослось и мы здесь :) Navy Travel помог нам с трансфером до гостиницы, которая оказалась на высоком уровне, хоть и не очень дорогая. Отличный персонал, питание и сервис.

Отель SACHER WIEN Австрия Вена

SACHER WIEN 5*

Посмотрите другие отели в этом регионе: